Как утеплить пластиковые окна своими руками

Казалось бы, установил пластиковые окна и о морозе за окном можно не переживать. Как бы ни так, особенно если окна стоят уже не первый год. В случае новых окон зима может бесцеремонно напоминать о себе сквозняками из-за неправильной их установки. В данной статье мы расскажем, как утеплить пластиковые окна своими руками.

Какие проблемы могут ждать неподготовленных к зиме?

Из-за прохудившегося уплотнителя, провисшей створки и «проблемной» фурнитуры следует ожидать, во-первых, сильных сквозняков, которые могут сильно понизить температуру внутри помещения, во-вторых – полной неработоспособности фурнитуры из-за повышенных на нее нагрузок, а в-третьих – наледей в местах плохо прилегающей к раме створки.

Кроме того, неправильный выбор стеклопакета может «порадовать» конденсатом и наледью на самих окнах и профиле. Это может произойти в частности в том случае, если теплосопротивление окна не будет соответствовать нормам. Например, обычный однокамерный стеклопакет в среднем обладает сопротивлением теплопередаче равным 0,32 м2К/Вт. Окна с таким теплосопротивлением можно будет установить только в южных городах (например, Сочи, Таупсе, Новороссийск), тогда как для Санкт-Петербурга и Москвы они уже не подойдут. В этих регионах нужны окна с теплосопротивлением от 0,5 м2К/Вт, то есть обычный двухкамерный стеклопакет или однокамерный, но энергосберегающий. Не отчаивайтесь, если сэкономили не разумно, эту ошибку можно исправить, и мы расскажем как.

Замена уплотнителя

Прежде всего, нужно тщательно осмотреть уплотнитель по периметру рамы и по периметру створки. Если он жесткий, покрыт трещинами или, более того, местами порван, нужно его заменить. В строительном магазине покупается аналогичный уплотнитель, срывается предыдущий и устанавливается на те же места новый, а стыки проклеиваются.

Обычно на пластиковых окнах стоят резиновые уплотнители с «грибком», который утапливается в пазы створки и рамы. При установке уплотнителя, его не нужно натягивать, чтобы он не вышел из углов, а оставлять с небольшим запасом. Нужно учесть, что уплотнитель может быть разным для рамы и для створки, причем отличаться не только толщиной и длиной «грибка», но и количеством, шириной и расположением лепестков. Если замена уплотнителя на пластиковых окнах происходит впервые, вернее будет отрезать небольшой отрезок длиной до 5 см, чтобы показать продавцу.

В процессе замены уплотнителя на створке могут возникнуть сложности с его монтажом в области петель. Если протянуть и закрепить его в пазу не получается, придется снять створку с петель: закрыть створку, снять защитные заглушки на петлях, выбить болт из верхней петли, открыть створку, наклонить ее ровно настолько, чтобы она вышла за пределы профиля (вверху) и поднять, вынув из нижней петли. Однако лучше проявить сноровку и хотя бы кое-как закрепить уплотнитель в пазу за петлями.

Резиновые уплотнители, если их чистить и смазывать специальными силиконовыми смазками (маслами) не реже чем каждый сезон, могут прослужить верой и правдой более 5 лет даже при «русских» перепадах температур от –30 до +40. Но так делают только единицы, поэтому резиновые уплотнители приходится менять уже на третий год эксплуатации.

Регулировка нижней петли в вертикальной плоскости

Со временем створка окон проседает и цепляется за раму при закрытии/открытии. Это, во-первых, вредит профилю, а во-вторых, приводит к неплотному прилеганию створки к раме, из-за чего образуются зазоры, из которых, в свою очередь, сквозит. Чтобы решить эту проблему нужно поднять створку. Сделать это просто: снимаем защитную заглушку с нижней петли, на торце увидим винт со шляпкой под четырехмиллиметровый шестигранник, вставляем туда шестигранник и поворачиваем его по часовой стрелке. Как правило, достаточно сделать 2-3 неполных оборота (насколько позволяет откос и створка). Если створка не перестала цеплять раму, возможно, придется сделать еще несколько неполных оборотов, проверяя створку после каждого неполного оборота.

Регулировка металлических цапф (режимы «зима», «лето»)

Если из зазора по-прежнему сквозит, а с уплотнителем все в порядке и створка не цепляет раму, нужно отрегулировать цапфу (ролик качения/эксцентрик) – элемент оконной фурнитуры, который ответственен за силу прижима створки к раме. Цапфы расположены на металлической пластине, которая находится посередине профиля створки, примерно на высоте ручки. Многие из них имеют шляпки под 4-хмиллиметровый шестигранник, если нет, то они легко поворачиваются плоскогубцами.

Если цапфа имеют цилиндрическую или грибовидную форму, нужно найти на ней специальную метку (обычно это точка, но может быть рисочка, выпуклость и др.). Точка, повернутая в сторону улицы, означает слабый прижим (режим «лето»), точка, расположенная примерно по центру пластины, – стандартное положение. Для перевода цапфы в режим «зима», то есть для сильного прижима створки к раме, нужно повернуть цапфу так, чтобы точка была направлена в сторону внутреннего помещения. )

Если цапфа в плоскости имеет форму эллипсоида, нужно обратить внимание на ее направление. Цапфа, расположенная вдоль центральной металлической планки, – «лето», по диагонали – стандартный режим, поперек – «зима».

Необходимо сделать несколько пояснений по последнему пункту. Во-первых, с переводом цапф в режим «зима» придется прикладывать больше усилий, чтобы закрывать/открывать окна, то есть создается дополнительная нагрузка на фурнитуру, уплотнитель и сам профиль. В связи с этим, как только прекратятся морозы, цапфы нужно вернуть в стандартное положение, летом – в режим «лето». Во-вторых, цапфы не обязательно полностью разворачивать в строго определенное положение. Как в таком случае проверять, достаточно ли створка прижата к раме? Водить по периметру закрытой створки мокрой рукой в поисках сквозняков? Можно и так, но проще и эффективнее будет вложить отрезок бумаги между створкой и уплотнителем: открываем створку, прикладываем отрезок бумаги, закрываем створку. Если бумага легко достается – прижим слабый, и для русской зимы не подойдет. Если бумагу достать трудно – прижим сильный – то, что нужно. Предстоит найти компромисс между нагрузкой на фурнитуру и достаточной силой прижима, то есть, сделать так, чтобы бумага свободно не вынималась, но и не рвалась. К слову, тест с листом бумаги нужно будет провести в нескольких местах по периметру створки.

Повышение теплосопротивления окон

Это можно сделать с помощью энергосберегающей и теплоизоляционной пленки. Первая клеится непосредственно на стекло и отражает тепловое излучение, фильтрует проникающие в помещение солнечные лучи, а вторая клеится на раму на двусторонний скотч и только повышает теплосопротивление окон, но не сама собой, а за счет воздушной прослойки, образуемой между стеклом и пленкой. Как бы там ни было, результат получается примерно одинаковым в обоих случаях: сопротивление теплопередаче однокамерного стеклопакета с наклеенными на него пленками повышается почти наполовину. То есть, образно говоря, обычный однокамерный стеклопакет превращается в двухкамерный.

Энергосберегающая пленка стоит дороже, на вид менее прозрачная, более плотная. Теплоизоляционную пленку порой не отличишь от пищевой, но, как заявляют производители, разница между ними есть. В качестве теплоизоляционной пленки используют также ПВХ. О том, как проводить монтаж и той и другой пленки, можно прочитать в статье об утеплении деревянных окон своими руками.

Итог

Для подготовки пластиковых окон к зиме вышеописанных мер вполне достаточно, но при условии правильного монтажа профиля. Дело в том, что еще одной причиной теплопотерь могут быть зазоры между профилем и откосом, под подоконником. О том, как устранить и эти препятствия на пути к созданию теплого, уютного и защищенного от всех капризов природы жилища, можно прочесть в статье об утеплении деревянных окон своими руками. Конденсат и наледь на профиле могут появляться в связи с неправильным наружным утеплением стен, когда откосы не утеплялись, о том, как правильно утеплять стены снаружи своими руками можно прочитать здесь.